Colombie, carnet de voyage
du 26 juillet au 15 août 2023

Bogota, la ville grise, un peu triste au premier jour, 16° et pluie (les colombiens la surnomment « le frigo »). Il faut dire qu’on est à 2650 m d’altitude. Mais la capitale est attrayante, colorée, et annonce déjà la variété du pays. Pas de métro, mais, pour se déplacer, d’impressionnants bus à 2 remorques constituent le TransMilenio. Hélas, nous ne resterons à peine une journée, tout juste de quoi arpenter le centre-ville à l’architecture moderne, un peu soviétique parfois, mais aussi coloniale. La place Bolivar est chargée d’histoire : c’est là que la prise d’otage du palais de justice a été réprimée avec une extrême violence en 1985. Fondation Botero le matin et musée de l’or l’après-midi au pas de course avant de reprendre un avion pour Neiva. Il nous faudra revenir si on veut parcourir la ville et ses environs plus en détails, prendre le téléférique, aller à la cathédrale de sel.

Neiva nous permet d’accéder au désert de la Tatacoa, étonnante étendue qui ressemble parfois aux paysage du Far West. Nous sommes passé en quelques centaines de km de 16° à 36°. Nous découvrons aussi le Fleuve Magdalena que nous retrouverons plus tard jusqu’à son embouchure. De là, commence aussi notre long périple en bus, semé d’embûches…

Nous quittons la vallée pour gravir la cordillère centrale : retour à des températures supportables et à la pluie. San Augustin constitue la première étape. La localité est riche d’un parc archéologique où des vestiges d’une civilisation précolombienne demeurent mystérieux.

Le lendemain, le périple en bus reprend vers le nord, sur des routes encombrées et souvent au travaux, à plus de 3000 m d’altitude. La végétation est luxuriante, parfois étonnante et parsemée de plantes endémiques comme les « frailejones ». Nous arrivons à Popayan, surnommée la ville blanche. Promenade dominicale vers le parc qui domine la ville et qui est le rendez-vous des familles de la ville.

Le lendemain, la communauté indigène Misak nous accueille à Silvia. Le marché de la ville est une abondance de couleurs et d’activités. Nous reprenons notre chemin pour Salento et la région du café. Malheureusement, l’unique route est coupée : manifestations contre le gouvernement qui ne tient pas ses promesses envers les communautés locales. Les routiers prennent leur mal en patience et astiquent leurs splendides camions avec philosophie : ça peut s’éterniser pendant une semaine paraît-il. Nous trouvons une solution : retour à Popayan qui possède un petit aéroport d’où nous regagnerons Bogota, puis Armenia par la voie des airs le lendemain. Nous pouvons reprendre notre périple sans retard.

A Salento, nous pratiquons le Tejo, véritable sport national, une sorte de pétanque pratiquée avec une bière à la main et où le summum est de faire faire exploser un pétard situé au centre d’une cible : j’y suis arrivé ! Le parc de Cocora nous fait admirer les palmiers de cire, les plus hauts du monde et qui dépassent souvent une quarantaine de mètres.

Evidemment pas de Colombie sans déguster le fameux café ! De Salento, nous gagnons Jerico. La visite d’une exploitation nous prendra tout l’après-midi jusqu’au coucher du soleil.

Nous prenons la route pour Medellin. La deuxième ville du pays est souvent revendiquée comme la capitale économique. Il y a un Métro, des téléfériques et la cité tristement célèbre du cartel de la drogue et de Pablo Escobar, est devenue une cité vivante et gaie : nous visitons la communa 13, lieu emblématique de cette période violente. Les trafics ont laissé la place aux arts de la rue, au Rap, aux fresques murales, à la danse. A Medellin, la fête est permanente et elle est surnommée « la ville de l’éternel printemps » en raison de sa température toujours douce de 25°, due à son altitude de 1500 m. Nous arrivons en pleines floralies du moins d’août et la visite du parc botanique, décoré pour l’occasion, accueille les orchidophiles du monde entier.

De Medellin, nous nous envolons pour Carthagène, la principale ville touristique de la côte caraïbe. Mais c’est aussi une ville chargée d’histoire malgré les constructions d’hôtels et de résidence qui la font ressembler à un petit Hong-Kong. C’est ici que partaient les galions chargés d’or et les pirates étaient nombreux. La ville s’est dotée de fortifications et de canons.

Mais c’est aussi la dernière demeure du prix Nobel de littérature Gabriel Garcia Marquez, mort en 2014 et dont les cendres ont été transférée dans un cloître où un petit musée lui est consacré, avec ses chemisettes ornées de papillons jaunes, qui constituaient son porte-bonheur. L’écrivain est d’ailleurs partout présent dans la ville avec ce motif. Son principal succès, Cent ans de solitude, paru en 1961, prend d’ailleurs la région pour cadre.

Nous quittons les touristes de Carthagène pour rejoindre la mangrove et leurs pêcheurs de la côte. Poissons, crabes et même d’étonnants ratons laveurs sont ici abondants.

Après Carthagène, Barranquilla où se jette le fleuve Magdalena, puis Santa Marta, plus à l’Ouest, constitue le dernier rempart touristique : béton et immeubles le long d’un golfe magnifique, on se croirait à Rio ! Mais Santa Marta est surtout le point de départ des excursions vers la péninsule de la Guarija, qui forme la côte Nord de la Colombie en bordure du Venezuela.

Dans cette région du Nord de la Colombie, il n’y a rien que des cactus, des chèvres et les populations sont parmi les plus pauvres du pays. Ici, on meurt de faim, mais l’accueil des communautés est d’une grande générosité comme celle des arhuacos ou des wayus auprès de qui nous passons un moment magnifique.

Comme le disait l’écrivain Nicolas Bouvier, auteur de L’usage du monde : On ne fait pas un voyage, c’est le voyage qui nous fait…